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從嬰兒時期的家庭針織開衫，到今天的陽光之家，社會對針織品的持久熱愛超越了幾代人。但是，盡管我們選擇的編織方式在不斷發展，針織服裝的設計本身并沒有像人們想象的那樣發生很大的變化。

以20世紀70年代的"丑陋的毛衣"、20世紀80年代米索尼和阿拉伊臺的照片以及最新的帕洛馬羊毛和甘尼網站的截圖為例，你會注意到同樣的幾件事情一再出現：充滿活力的顏色區塊、對紋理的關注、令人瞠目的幾何圖形和迷幻的圖案。如果有一個群體一直堅持把生活打扮成一場人類的俄羅斯方塊游戲，那就是圖形藝術群體。從藝術總監和動畫師，到插畫師和平面設計師，整個行業的人都喜歡在日常服裝中模仿他們的海報和印刷品設計。不像平面設計的潮流來來去去，針織品的設計實際上是永恒的，不受潮流影響的。

快時尚可能牢牢掌控了時尚世界的大部分領域，但由于技術和材料的限制，針織品設計更經常地發現自己超出了次日送達零售的掌控范圍，因此也超出了其趨勢周期。雖然許多時裝設計師被迫在瞬間適應品味的變化，但那些生產針織品的人通常會花數年時間來完善他們的工藝，并加倍關注任何細微差別，以區分他們的作品與他人的作品。

安妮拉森是紐約獨立品牌所有針織品的幕后策劃人，該品牌僅由拉森和拉森組成。她自稱是一名工匠，在一臺家用針織機上手工設計和生產所有作品，每件衣服都是定制的。她在大眾市場生產領域開始了自己的職業生涯，在塔吉特公司擔任助理設計師。根據這家受歡迎的零售連鎖店的網站，僅在美國就有1934家目標商店，這使得拉森在當時只是一個大機器中的一個小齒輪。她對自己制作的經典男裝針織衫的最終版本投入相對較少，直到她偶然發現了一種更慢的制作方法，她才找到了完全擁有創造性的道路。

拉爾森說："我的一位同事告訴我，你可以購買一些主要產于20世紀80年代的針織機，我去看了一臺——一位女士正在她的地下室里出售——我就愛上了我在工作中看到的東西。""我看到它實際上創造了面料，我對這臺機器和它的功能感到非常驚訝，我基本上當場就買下了它，然后我離開了我在塔吉特百貨的工作。"她自學了如何使用這臺機器，將這個過程描述為"一瞬間愛上了一臺設備，甚至在知道什么是可能的之前。"意識到存在可能性是非常鼓舞人心的。

自2010年以來拉森一直獨自經營所有針織品，親自設計和制作每一件衣服，為她的忠實客戶提供獨特的一對一關系。和這個行業的其他人一樣，她的工具和流程在過去十年里一直沒有改變。"這一直是一個定制毛衣的行業。我一直用兄弟家用針織機，"她說。"很慢，很小。"盡管她的業務規模很大，但她的人氣已經增長到5.88萬照片墻粉絲，這些粉絲高度參與了記錄她為所有年齡層的客戶創建的酸性色調圖形風格的帖子。

乍一看，人們可能會認為，古往今來在針織品中使用的原色、鮮明的線條、塊狀和重復圖案受到了插圖和平面設計中類似風格的啟發，但與拉森等設計師的交談表明，針織形式幾乎完全由制造和設計功能決定。

"當我第一次開始時，我使用了一個舊的針織軟件程序，名為針織設計——我相信它是由一家英國軟件公司創建的，"拉森解釋道。"有幾個這樣的程序可以和你的機器一起使用，我主要用它來繪制我想在針織機上制作的不同圖形圖案。當你想到一件毛衣時，如果你想到一個單獨的針腳，那就是你必須處理的單元。有些毛衣更厚，有些毛衣更細，這可以讓你看到不同層次的細節，但在一天結束時，你處理的基本上是一個網格。不管你用的是什么技術，這最終都是你要處理的那種畫布。"正如拉爾森所說，這些程序"盡善盡美",而且沒有更新版本——她不得不在某個時候將她的電腦降級，以便能夠繼續使用該軟件。

技術的缺乏發展無疑在定義針織品的永恒設計中發揮了關鍵作用，但工藝的懷舊和可見性鞏固了它作為時尚最令人垂涎和收藏的風格之一的地位。斯洛博丹米哈伊洛維奇(斯洛博丹米哈伊洛維奇)年出生于波斯尼亞和黑塞哥維那（前南斯拉夫)東北部的一個小鎮，是針織品專家、設計師，也是羅伯托卡瓦利和穆格勒等時裝公司的顧問。他還在他居住的意大利佛羅倫薩著名的波利莫達時裝學校任教。在思考針織品的持久流行時，他說，"首先，它很舒適……這不是你每季都要扔掉和購買的東西。我有一個巨大的私人服裝檔案，其中大部分是針織品，這不是因為我是一個

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